Lyhykäinen päivitys. Faileja ja silleen.

Viikonloppuna mikään tuntunut onnistuvan. Tulipahan jyrsittyä piirikin uudestaan, kun huomasin että leijuva resetti saattaa aiheuttaa odottamattomia bootteja. Käänsin myös firmiksen Attiny85:lle, joka tulee ohjaamaan taskulamppua. Ainoa mikä aiheutti ongelman oli tapa millä olin toteuttanut resetin. Ei nimittän toiminut samalla tavalla kuin atmega328:ssa, tähän joutui siis tekemään kikka vitosen, ja poistin rivin toistaiseksi.

Juottelin sitten protomielessä kaikki osat pitkillä jaloilla, jotta osat voi irroittaa ja juottaa uudestaan kun kaikki on testattu ja virallinen levy on valmis. Ei muuta kun ekaa testiä ja ei toimi. Debugledi paikalleen ja virrat. Ohjaimen pitäisi mennä nukkumaan 5sec jälkeen kun mitään ei tapahtunut. Ei muuta ku fuset kuntoon ja divide clock pois. Tämän jälkeen se toimikin. Entäs syttyykö ledi? Ei syty. Debug kyllä näyttää, että ohjain toimii. Eli herää ja menee nukkumaan napista. Toinen ledi sitten laatikosta ja se pwm ja gnd pinnien välille. Signaali tuli myös oikein mutta ledi ei vaan syty.

Aloin sitten tutkimaan FETtiä, koska siinähän sen vian on oltava. Vertasin yhteen näkkärille tehtyyn pwm tuuletinohjaimeen ja huomasin, että olin unohtanut GND linjan fetiltä kokonaan. Joten eihän se voinut mitenkään toimia. FETille juottelemaan sitten kaapelia maihin, ja uutta testiä. Ja ei. Ledi vain välähtää nopeasti, mutta ei jää päälle. Noh ei kait mikään ihme jos virtaa otetaan yhtäkkiä 1-3 amppeerin verran akusta, että jännite putoaa ja ohjain boottaa. Konkaa sitten vain VCC ja GND välille ja johan pelittää.Täytyy vielä tehdä uusi pcb ja juotella komponentit siihen. Fetti lämpeni hieman kun lediä käytti 100% teholla, mutta ei edes kuumaksi kosketukselle. Katotaan laitanko siihen jonkun pienen jäähyn.


Aloittelin myös työvalon väsäämistä tuollaisesta 10W ledistä ja prosessorin jäähdytyssiilistä, mutta siitä lisää myöhemmin.

10W pieni ledilamppu jatkoa.

Ledit saapuivatkin jo tänään. Ebayssä arvioitu toimitusaika oli: Mon. Mar. 31 - Mon. Apr. 28 eli ensi maanantai oli arvioitu mahdollinen ensimmäinen, mutta Kiinan posti näköjään huhkinut ja saanut yhden heidän suurimman asiakkaansa tavarat pikana perille.

Pötkössä oli kaikki kolme lediä kiinni toisissaan, ilmeisesti alumiinilevy noihin valmistetaan prässäämällä isommasta levystä tai kelalta tulevasta nauhasta, jonka jälkeen niihin laitetaan tuo pinnoite ja kone asettelee sekä juottaa ledit paikalleen. Todennäköisesti yhden valmistukseen kuluu aikaa jokunen sekuntti.

Ledien pinalla oleva "pisara" tuntuu hieman kumiselta, mahtaakohan olla jotain silikoniseosta. Ei ainakaan pitäisi naarmuuntua niin helposti kuin esimerkiksi kova muovi.

Kivasti ottavat 2A virtaa ~3.5V jännitteellä ja muuttavat sen (erittäin) kirkkaaksi valoksi sekä hieman myös lämmöksi. Onneksi tuolla alumiiniblokilla on sen verran massaa, että jos täysillä pitää niin akku varmaan kerkeää loppumaan ennen kun ledi palaa.

 Myös PCB kaiverrusterät jyrsimelle saapuivat. Sopivasti samaan aikaan. Ja siinähän se loppuilta menikin ledilamppua tehdessä ja ajuripiiriä jyrsiessä.

Piirin jyrsimistä.

Ei siitä kummonen tullut, vaikkakin ensimmäinen piiri jota voi onnistuneeksi kutsua. Eaglella kun kikkailisi niin saisi ehkä vielä vähän paermmin ja tarkemmin noita tehtyä.

Ja sitten itse lamppuun.

Tätä voisi melkein kutsua jo led polttimoksi. 

Alumiinibokkiin 6 reikää. 2 läpi, 2 noin 7-10mm syvyyteen ja kaksi kylkiin noin 5mm syvyyteen.
Johdot läpireijistä, ledin alle piitahnaa ja ledi kiinni ruuveilla alumiiniblockiin. 2 viimeistä reikää sivuille, joihin tuo suojus "linsseineen" tulee.

Positiivisen kaapelin juotos oli jotain niin hirveää, että jouduin sitä pikkasen dremelillä siistimään. meni vähän syvään, mutta ei se mitään. Myös ruuvin kantoja piti vähän pienentää, että sai tuon putken tuohon ympärille.

Sivuprofiilikuva polttimosta. Kannattomat DIN916-pidätinruuvit ovat sitten kivoja. Ruuvinkannat piiloon ja hionta reunoille.

Seuraavana vuorossa olisikin rungon kasaaminen, piirin kolvaaminen ja vaikka mitä muuta mukavaa.

Toyotan lukon fiksausta.

Tapahtuipa taas kun olin yhtä autoa hakemassa katsastukseen, että työkaveri soitteli kun ei pääse autoon sisälle. Ei siinä muuta kun kattomaan mikähän siinä voisi olla, ja pystyykö sitä fiksaamaan. Lukkopesä pyöri tyhjää ilman minkään laista vastetta. Pesään vähän aseöljyä, eikä toimi. Lukossa siis jotain vikaa eikä sitä kikka kolmosilla saada toimimaan siinä.

Kyseessä on Toyota Avensis vm -99 (sedan), jossa on jonkun insinöörin päätöksen ansiosta lukko vain kuljettajan puolella. Lisäksi takakontin ja takapenkin välillä oli metalli pulteilla kiinni, niin ettei penkkejä saanut kaadettua takakontista avaamatta pultteja. Ei ollut koloja mistä käden olisi työntänyt.

Sovittiin sitten, että kun saa aikaiseksi, niin tuo auton näytille ja kattelen mikähän lukossa on. Eilen duunikaveri auton toikin ja eikun purkamaan. Oli pakko alkaa purkamaan, vaikka kello lähestyikin jo yhdeksää.

Ovi auki ja tutkimaan mistä ovipahvi saadaan irti. 6 muovista verhoiluklipsiä (näkyvissä vasemmassa reunassa) ruuvit keskellä ovea olevassa "ikkunakonsolissa" sekä sisäkahvan upotuksen pohjassa.

Ovipahvi oli kiinni myös "ikkunakonsolin" alla kahdella ruuvilla.

Ovipahvi irroitettuna. Merkkasimpa tuohon missä tuo on kiinni.
Punaisella verhoilukiinnikksset ja keltaisella ruuvit. Kuvasta löytyy myös vihreällä tarrat jotka joutui irroittamaan päästäkseen käsiksi pultteihin joilla kahva ja lukkopesä on kiinni.

 

 Ja lukko irroitettuna. Ei kun purkamaan.

Pohjasta sokka, varsi ja jousi pois. sekä lukon etupäästä pienellä ruuvarilla tuo kromattu rengas (yelmmässä kuvassa) pois ja johan lukko aukeaa atomeiksi.

Kyseessä oli ns 2 sylinterinen lukko. Eli ei lukko jossa on sylinteri joka lukittuu runkoon, vaan haitat olivat oman sylinterinsä sisällä, joka oli rungon sisällä.

Lukon toimintaperjaate vaikutti aluksi hämärältä. Kun avainta käänsi, niin lukkopesän pohjassa kääntyi metallivarsi samaan suuntaan kuin avain. Mietin siinä, miten tämä voi mitenkään kääntää mitään, kunnes katsoin lukkopesän pohjalle ja näin siellä metallinpalasia.

Ei siinä, kippasin palaset pöydälle ja putsasin niitä kuituliinalla, murtumakohtia katsellessa muodostui pala, joka hyvinkin voisi kuulua lukkoon ja vaikuttaa sen toimintaan.

Hetken mietittyäni arvelin voiko tuota edes korjata, eihän pikaliima kestä ja epoksi voi paksuntaa vääriä kohtia ja lukko ei toimi kuitenkaan. Hitsaamista oli turha edes miettiä.

2 pesäinen lukko olisi helppo korjata vaikka toisen auton lukolla, jättää haittapesän vanhasta ja loput uudesta. Ongelmana vain, että mistäs hankit lukkopesän. autopurkaamot.com -sivulta katsoin niin ei ollut tarjolla. Motonet, ei mitään mahdollisuuttakaan. Hitaalla sytytyksellä tajusin, että minullahan on jyrsin ja voin varmaan tehäd itse varaostan. Sopivasti tuon korkein kohta oli 5mm, ja minulla on saman paksuista alumiinilevyä, sekä tarpeeksi pieni 2mm terä jyrsimeen.

Ei muuta kun työntömitta käteen, osa kasaan pöydälle jeesusteipin päälle, CAD auki ja osaa piirtämään. Osan mallinnus osottautui kuitenkin luultua hankalammaksi, sillä neljässä osassa irtonaisena olevasta palasta ei saa kovin tarkkoja mittoja. Otin sitten ulkomitat myös sylinterin pohjasta mihin pala kuuluu, ja piirsin mallin tiedossa olevien mittojen perusteella tarkasti, ja loput about sinnepäin. 22:30 jyrsin käyntiin ja ekaa prototyyppiosaa työstämään. Hetken päästä osa olikin valmiina ja sitä sitten sovittelemaan. Osa sopi paikalleen, mutta ei toiminut. Keskellä oleva reikä oli liian pieni, eikä keskitapille jäänyt tarpeeksi liikkumavaraa, joten hiomakärki dremeliin ja laajentamaan reikää hieman. Ja kappas, osa alkoi toimia kuten tarkoitus. Lukko kasaan ja testaamaan, kävi siinä ilmi, ettei liikerata keskitapille riittänyt vieläkään, vaan sen täytyisi olla 1-1.5mm pidempi. Materiaalivahvuus reunassa ei kuitenkaan riittänyt hiontaan, joten muokkasin cadia ja pidensin koko osaa.

Kuvassa prototyyppiosa ja alkuperäinen palasina oleva.

Uutta osaa en kuitenkaan enään puoliltaöiltä lähtenyt jyrsimään, vaan se sai jäädä aamuun. Yllä olevasta kuvasta saa jo kuvaa miten lukko toimii, ja mitä piti tehdä. Avainta kääntäessä lukkopesän pohjassa oleva kiikku kääntyy avaimen suuntaan, painaen jompaa kumpaa noista pienistä metallitapeista alaspäin. Näin koko osa liikkuu alaspäin ja painaa isommalla tapilla jousitettua levyä alaspäin, joka vapauttaa yläpään tapin ja mahdollistaa lukkopesän kääntymisen ja oven avaamisen. 

Pidensin uutta osaa 1.5mm samoilla seinämävahvuuksilla, ainakin hiomavaraa riittävästi. Uuden osan koneistuksen jälkeen kokeilin kasata lukkoa, ei tunnu menevän paikalleen. Ulkoreunoilta kulmista osui reunoihin eikä osa mahtunut paikalleen saati sitten mahtunut liikkumaan. Dremelillä vähän hiontaa kulmia pyöreemmiksi ja kapeimmiksi, ja johan liikkumavaraa löytyi sekä koko toiminta vaikutti paremmalta. Lukko kasaan ja testausta. Toimii kuin uusi. Enään ei ollut luvassa muuta kuin oven kasaaminen.

Lukko paikalleen, ovi kasaan, testaus. Kuin uusi. Korjaus onnistunut. Lukko täyteen wd40 jotta voitelu on kunnossa ja homma selvä. Parempi tietenkin olisi ollut vaseliini joka ei kovetu kuin vasta -40 asteen pakkasissa, mutta ei nyt sitä ollut.

Nyt vain toivotaan, että osa kestää. Vanhan palan materiaalista ei ole ihan täyttä varmuutta. Onko se jokin seos, vai ihan rautaa. Se on kuitenkin maalattu, ilmeisesti ehkäisemään korroosiota. Alumiini on kuitenkin aika sitkeetä tavaraa, että uskon sen kestävän kuitenkin ainakin pakkasiin asti, ja niiden jälkeenkin jos ei päästä lukkoa jäätymään ja runttaa avaimella uuttakin osaa säpäleiksi.

Jos alumiini ei kestä, niin kattelin jo  vaihtoehtoja mistä seuraava osa tehdään kovuuden perusteella.
Alumiinille annetaan kovuus: 2-2.9 skaalalla 0-10 Timantin ollessa kovinta. Myös kupari on aika pehmeää, vaikkakin alumminiä kovempaa  2.5-3.

Paras vaihtoehto kuitenkin on varmaan messinki kovuudella 3-4. Myös rauta kovuudella 4-5 on hyvä vaihtoehto, mutta rautaosan työstö voi olla hankalampaa, sekä se tulee maalata tai lakata estääkseen ruostuminen.

10W pikkutaskulamppu.

Jatkoa taskulampuille. Kuulin että tuo on vähän hankalan kokoinen "tasku" lamppu, vaikka tehoa kyllä kehuttiinkin. Esiteltiinpähän siinä sitten pienempää oikeasti taskuun sopivaa pikkulamppua.

Tähän sitten vastauksena, että mikäpä minua estää tekemästä saman tehoisen lampun pienempänä. Haaste vastaan ja eikun tekemään.

Ebay:stä saa halvalla 10W ledejä. 2.5€ kipale kusteineen. Kahvi huoltoasemalla maksaa enemmän.

Noh, eikun tilaukseen. Ledi on kivasti kiinnitetty valmiiksi 20mm halkasijan tähteen, joten voin käyttää samaa alumiiniputkea kuin aikaisemmankin taskulampun kanssa runkona. Jännitteeksi sille maistuu 3.3-3.7V jonka US18650GR kennot tarjoavat mukisematta.

Protoshopista 25mm alumiinitankoa ja eikun sorvi pyörimään.

Tarkoituksena oli tehdä tuohon tangon päähän 10mm upotus johon ledi ja linssi olisivtat tulleet, ja toiseen päähän ulkoreunaan 22.5mm kavennus, joka sopii runkoputken sisälle. Päädyin kuitenkin tekemään tankoon kavennukset kumpaankin päähän, ja putkesta sopivan pätkän, johon ledi ja pelksilinssi mahtuu sisälle.

Sitten vain jyrsimellä 4mm paksusta pleksistä sopiva "linssi" 20mm pätkä putkea ja suoja ledille on valmis.

Pleksi on niin sopivan kokoinen, ettei sitä tarvinnut edes liimata. Vähän avitusta kumivasaralla varovasti ja siinä lepää. Helposti vaihdettavissa mikäli naarmuttuu, ei tarvitse alumiiniputkea tuhota. Painaa vain vanhan irti ja laittaa uuden tilalle.



Entäs sitten virtakytkin. Alumiininen nappi sorvilla 8mm tangosta, alle 6x6mm pieni kytkin ja alumiininen tuki 5mm levystä ja saadaan jotain tälläistä:

Painike ja tukilevy on tässä laitettu aluputken hukkapätkään, sillä sijaintia johon se rungossa tulee en ole vielä päättänyt / saanut selville.


Tässä mitä rautapuolelta on valmis. Ehdin tänään tutustua vähän myös softapuoleen ja sainkin firmwaren version 1 valmiiksi. Tarkoituksena on käyttää Attiny85:tä ohjaamaan mosfettiä PWM:llä. 

• pitkä painallus on/off
• lyhyt painallus tehon säätö 10% / 50% / 100%

Ehdin shematkin piirtää ja boardit suunnitella, nyt vain odotellaan kaiverrusteriä ja ledejä.

Onhan ne rumia, muuta pitäisi toimia.

10W Leditaskulamppu.

Kuinka monia ärsyttää taskulamput joissa on riittämätön valoteho ja akunkesto? Minua ainakin ja totesin, että asiahan täytyy korjata. Tehokkaat ledilamput maksavat maltaita, ja akunkesto on huonohko. Toisaalta on myös ei nii tehokkaita lamppuja joissa akku kestääkin kauemmin.

Eikö ole olemassa lamppua, joka olisi sekä tehokas, että hyvällä akunkestolla? Onhan niitä, tuppaavat maksamaan vain hunajaa. Ja koska on/off laitteet ovat vanhanaikaisia, niissä on 3-5 eri modea jotka pitää käydä läpi saadakseen lampun sammumaan.

Hyvänä esimerkkinä on VALOSTORE.fi:n Olight S80 XM-L2. Olkoonkin, että siinä tulee mukana salkut, laturit yms on tuo hinta 120-150€ aika suolainen. Lisäksi nämä pienet jutut:

• Toimintatilat: 3 tehotilaa + strobo
• Max: 800 lm / 2 tuntia
• Medium: 180 lm / 8 tuntia
• Low: 10lm / 80 tuntia 

Yleensä jos haluat käyttää taskulamppua täydellä teholla, painat ensin virtanappia 3 kertaa. low -> medium -> max ja käytön jälkeen vielä kaksi kertaa saadaksesi sen sammumaan max -> strobo -> off.
Tämä ei ole tilanne kyseisen lampun kanssa, vaan nappia pohjassa painettaessa kirkkaus vaihtuu. Ei silti ehkä käyttäjäystävällisin vaihtoehto?

Sama mikäli vahingossa laitat lampun päälle leikkiessäsi sen kanssa, niin käyt sitten kaikki 4 tilaa läpi sammuttaaksesi lampun. Ja lisäksi mitä hittoa tekee strobolla taskulampussa? Aiheutat epileptisia kohtauksia ohikulkijoille? Lisäksi käyttöaika täydellä teholla 2 tuntia?

Naurahdin hieman tuolle "Kytkin: digitaalinen, valaisimen kyljessä". Olisin niin halunnut painonapin, jossa on analoginen tunnistus sille kuinka pitkälle napin painaa.

Näistä ärsyyntyneenä ajattelin korjata tilanteen.

• K-raudasta alumiiniputkea Ulko25mm, sisä 21.5mm, seinämä 1.5mm
• Pihalta 40x10 alumiinilattatankoa.
• Ebaystä 10W LED kohdevalo
  

Sekä kannettavan akku. Uusi ja käyttämätön jonka sain ylimääräisenä. 3-5 vuotta lataamattomana hyllyssä alkuperäisessä pakkauksessa, eli käytännössä täysin uusi.

Tulos: 10W taskulamppu ~900 lumenin valoteholla, 8 akkukennolla ja noin 12h akkukestolla!

Huono kuva. Pahoittelen.

Runko on siis alumiiniputkea jonka päissä on 40x10 tangosta jyrsityt tulpat ja runkokiinnikkeet. Sisällä on myös jouset ja muovinen muhvi joka on tehty muoviputkesta eristämässä kennot lampun  rungon reunoista.

Lampussa akkuina siis 8x Sonyn valmistamia US18650GR kennoja. 4 kennoa sarjassa ja kaksi näitä sarjoja rinnan.

Painoahan kyseisellä lampulla on noin 20 grammaa vajaan kilon ja pituuttakin ihan kohtalaisesti. Valoteho on kirkaampi kuin auton ajovalot. Lamppua voi käyttää vaikka koko huoneen valaisemiseen osoittamalla sen kattoon. Nykyaikainen alumiinisoihtu.

Entä virtakytkin? Mitä sitä turhaan sen kummempaa kuin tavallinen on/off kytkin. Käyttäjäystävällisyyttä parhaimmillaan.

Akkukestosta sen verran, että sain lampun valmiiksi joskus joulun ja uudenvuoden välillä 2013 ja edelleen samat varaukset akuissa 25.3.2014. Katsotaan milloin tarvitsee ladata akut.

Sekalaisia projekteja / virityksiä.

Pohjatulppa taskulampulle:

 Ensimmäinen mitä tuli alumiinistä koneistettua. 10x40mm alumiinitangosta joka pihan nurkalta löytyi sahatusta palasta. Tästä oli tarkoitus tulla taskulampulle (tästä infoa myöhemmin) pohjatulppa, mutta kiinnityksen yms design ongelmien takia se jäi koristeeksi.

Companion cube 

5mm alumiinilevystä koneistettu companion cube.  Z-akseli (korkeus) ei ollut jyrsimessä aivan kohdallaan, ja jouduin korjailemaan sitä dremelillä. Kyllä siitä nyt tietää mikä se on mutta ei se mikään taideteos (nykytaidetta ehkä) ole. Kokoa 50x50x5mm.

Näiden lisäksi sitä on tullut tehtyä yhtä sun toista muuta. Ei oikeastaan mitään projektia sinällään, mutta osia projekteihin kylläkin. (Pohjatulppakin oli osa projektiin, mutta siihen se ei koskaan päätynyt. Lisäksi ollesaan ensimmäinen alumiinistä koneistettu osa päätin sen tässä mainita.)

 

MIG Kärry

En kerennyt kauaan kantamaan migiä. Työkaverin varastosta autoon ja omaan säilytystilaan, kun jo totesin, että sehän tarvitsee kuljetuskärryn. Migiä, kaasupulloa, maskia ja kaikkia johtoja on ikävä kantaa kun vielä painavat jonkin verran. Nyt ei tarvitse migiä laskea edes kostealle maalle.

Kärry on tehty 25x25(x4?) kulmaraudasta jotka on ostettu Puuilosta halpaan hintaan. 6.90€ 2m tanko on halvinta mihin kauppojen verkkosivuilla törmäsin. kaiteet ovat noin 100mm korkeudessa pohjasta ja tehty valssatusta lattaraudasta. About 10x3mm. Alla vanhat lastenrattaan renkaat akseleineen. Pohjalevy 280x700x9mm filmivaneri.

Kärry kestää päällä seisomisen hienosti notkumatta, eli ei se migin alla hajoa. Työntökahva vain puuttuu.

Long time no post. Uusia laitteita.

Jaahas, siitä viime kirjoituksesta onkin sitten aikaa. Jotain uutta kenties? Onhan tässä IXO:n oston jälkeen tullut säädettyä, käännettyä ja väännettyä yhtä jos toistakin. Eli löysät pois vanhoista projekteista ja uusien pariin: Uutta työvälineistöä, tarkempaan ja nopeampaan tekemiseen. Tässä postaus uusista laitteista, seuraavassa vanhoja projekteja.

CNC-Jyrsin 3040T

Eli Tietokoneohjattu yläjyrsin. Ei kuvan laite mutta samanlainen. Tällä sitä onkin tullut koneistettua alumiinistä yhtä sun toista.
Specs:
~1000 - 18000 RPM Spindle
0-2000mm/min jyrsintänopeus. Riippuen materiaalista ja terän pyörimisnopeudesta.~57mm/min 2mm terällä (leikkuusyvyys 0.7mm) ja noin 90mm/min 3.175mm terällä (leikkuusyvyys 1mm) alumiiniin.
Teoreettinen maksiminopeus 4000mm/min.

Metallisorvi XWS0003

Mikä onkaan metallintyöstöä mukavampaa? Ei mikään. Valitettavasti jyrsimestä puuttuu A-akseli jolla kappaletta saisi pyöritettyä, enkä sitä ole jaksanu vielä virittää / hankkia.

Mitään erikoista en ole vielä kerennyt sorvata. Lähinnä kokeiluja ja yhden osan tulevaan projektiin.

Specs:
moottori 150 W / 230 V
karan pyörimisnopeus 0 - 2000 rpm
sorvattavan kappaleen max. Ø 140 mm, max pituus 250 mm

 Muita mukavia:

Tuossa vähän duunikaveria jeesineenä, palkkioksi en huolinut rahaa, vaan mikä onkaan parempaa kuin työkoneet. Näistä mahdollisesti lisää jatkossa.

• MIG lankahitsauslaite.
• Puikkohitsauslaite.
• Vannesaha